北京时间2011年12月10日19时33分-11日1时29分，我国大部分地区都迎来了一次看月全食的好机会，我们也第一次去尝试拍摄月食的整个过程。由于第一次拍摄，虽然事先做了硬件的准备，在实际操作中我们还是遇到一些没有想到的问题，今天在这篇文章里与大家分享。虽然下次在我国可以看到月全食要到2014年，但希望我们的经验能对大家拍摄有所帮助，这些细节包括相机、镜头、三脚架、拍摄角度、拍摄方法等等。本次所有拍摄使用索尼SLT-A33相机和索尼70-300 G SSM镜头完成。
2011年12月10日月食情况
2011年12月10日月食，“半影食始”即月亮刚刚开始进入地球的半影区为19:33分36秒，相信在当晚这个时间段就开始关注月食的朋友要大呼。其实当时感受的确并不明显，但与不在阴影区月表面亮度相比，半影区时亮度已经明显降低。在20:20分左右，左下角已经开始出现非常暗的阴影。
20:45分43秒，月食进入“初亏”阶段，大概之前的半小时左右月表面的左下角的阴影区有明显变化，此时变化已经非常明显。初亏阶段，即月亮开始进入地球本影区，进入本影区的部分亮度会大大减小，月亮从肉眼观察会发现慢慢被遮住。
直到22时06分16秒，月亮完全进入地球的本影区，此时可以看到“红月亮”，即“食既”阶段。其实，从观测来看，大概在21:40分左右开始，由于月亮大部分进入了地球本影区，被遮住的部分已经开始呈现红色。此时为什么会呈现红色？是因为被地球遮挡的太阳光谱受到大气层散射、吸收后，波长较短的被吸收，红色波长较长，所以投下了红色的阴影。
在22时6分之前的大概15分钟时，红色已经非常明显，而右下角的一点光亮让月亮看上去呈现半透明的状态。进入本影区后，22：31分49秒，达到“食甚”，即月面中心最接近地球本影中心的时刻，对于月食来说“食甚”这个阶段并不重要，而日全食这个状态是最佳时刻。22时57分24秒，月食开始进入“生光”阶段，即月表面开始走出地球的本影区。12月11日0时17分58秒，月表面完全进入地球半影区，1时29分57秒，月食结束。
由于我们是第一次比较仔细的拍摄月食，以上描述其实在过程中并没有这么细的体会，只有比较完整看完整个过程，才有几个阶段的对比，这里我们做几点小结，这对以后拍摄是有一定帮助的。第一，初次欣赏月食可能不会特别在意月表面在半影区时的状态，但如果完整对比整个过程，半影区时观察到的亮度还是要远小于完全没有月食时的亮度，但这两个阶段拍摄与平时拍摄满月没有什么不同，手持拍摄完全可行；第二，月表面阴影变大，在完全达到食既之前的30分钟，亮度仍然可以支持手持拍摄；第三，在即将进入食既到生光开始阶段，如果需要拍摄，必须配合三脚架甚至高ISO，因为此时亮度已经下降很多，这与拍平时的月亮并不相同；第四，肉眼观察到月食并没有大家看到照片中的红，这并不是因为你附近的天气不够好，而是确实如此……，由于“红月亮”状态光线已经很暗，相机拍摄时的曝光与人眼获取的信息有一定差别。
镜头与相机的选择
月全食拍摄与月亮拍摄并不完全相同，但大多数朋友会选择用长焦镜头让月亮在画面中占尽可能大的比例，当然如果有非常好的场景，例如有山有水，也可以用广角使用多重曝光或后期模拟多重曝光的方式拍摄月食整个过程。在拍摄过程中，围观热心群众问的最多的问题是，“这个镜头是几倍变焦的？”对于普通DC来说，常以长焦端与广角端的焦距倍数来描述它的特性，例如广角端为24mm，长焦端为240mm，那就是10倍变焦。那么以现在市面中比较新的主流大变焦DC来看，200mm以上已经可以拍摄，但只是刚刚够后期处理后展示月亮相对运动的轨迹。而想拍的更好，300mm以上是最基本要求。
对于入门单反用户来说，70mm-300mm镜头入门级与中高档的都有，在APS画幅上可以等效达到最长450mm[或480mm]的焦距，但是这样的焦距拍下来的月亮在画面中能占多大比例呢？如图所示，我们看到，它所占的面积仍然很小。当然，我们可以截取画面中的局部内容来让它看上去比例更大，但成像质量就与镜头、相机的素质以及拍摄方法有关了。
关于相机的选择，除了单反相机、微单相机当然可以胜任外。具有长焦镜头的数码相机也可以部分胜任，但有一点必须确认，即相机一定要有必要的手动功能，最好具有完全的手动模式，即光圈、快门和ISO都独立可调，对焦状态最好也可以切换至手动。如果这些模式都没有，至少也要具有点测光的测光模式。这在新一代的长焦DC中基本都已经具备，但几年前的入门级长焦DC以及卡片式长焦DC上，似乎并没有这些手动功能。
另外，在拍摄月食“红月亮”状态时，需要配合高ISO来完成，即便有三脚架高ISO仍然时必需的，为什么会这样？我们下文专门谈到。
这里不得不说说在拍摄时，相机液晶取景功能的必要性。在冬天的北京，22:00以后的月亮基本已经在头顶，如果此时没有液晶取景的单反相机，通过光学取景器，在三脚架上寻找一个月亮实在是非常痛苦。好在目前主流的单反新机型都支持液晶取景，虽然液晶取景时可能不是相位对焦，对焦能力会下降，但拍摄月亮只要不大幅度移动机位，就不需要重新对焦。
拍摄时相机设置
手持拍摄：如果你并不打算拍摄月食整个过程，或者保留月食过程中的真实相对运动的轨迹，其实在大多数状态下，一台入门级别的单反配合入门的70-300mm左右的镜头已经可以达到比较满意的效果。一般入门的几款70-300mm镜头在300mm端最大光圈为F5.6，我们推荐在拍摄时将相机设置为手动模式，即指定快门时间、光圈大小和ISO。在月表面被遮住60%-70%的情况下，1/200-1/320的快门速度和F5.6光圈的组合就可以完成手持拍摄，而在半影区的月表面，甚至完全正常亮度的月表面，可以使用1/640-1/800 F5.6，甚至F8的曝光组合完成拍摄。
手持拍摄也可以通过每隔一定时间拍一张的方式来保存月食过程中不同状态下月表面的阴影状态，一般可以每隔10分钟左右拍摄一次即可。10分钟之间月亮相对地球的位置变化已经非常明显，而如果进入半影区以后，10分钟里月表面被遮住的区域变化也非常明显。而在即将进入“红月亮”状态时，手持已经很难保证效果。即便在ISO 1600 F5.6的光圈下，快门速度大概也在不到1/10秒，对于300mm以上的长焦来说，不可能得到清晰的画面。这个时候必须要用三脚架。
关于对焦：在手持拍摄时，入门单反拍摄时可能完全不会想到如此明月还能对焦困难？因为我们在手持拍摄时，一般都会使用中间点来对焦，但对于入门级相机来说，中间点一般是“十”字相位对焦，而周边的对焦点就是“一”字对焦，当我们把相机装到三脚架时，当然是希望起始的位置在画面的一个拐角来进行构图，此时使用边沿的对焦点去对焦成功率不高。只有将月表面明亮处和黑暗的天空各占对焦点一部分面积时，对焦成功率才略有提升，至少索尼A33是如此。我们还是推荐使用中间点对焦后完成后，将设置改为手动对焦模式，不要碰到镜头的对焦环，然后进行画面移动、构图。当然，使用手动对焦也是一个不错的方法，但一定要使用液晶屏幕取景放大对焦的方式，尽量保证精准，要比平时拍摄更加精心。
三脚架的使用
三脚架下月亮轨迹拍摄：三脚架拍摄时一方面可以提高快门速度达不到标准时拍摄成功率，另一方面，固定的三脚架和机位不但可以拍摄月食过程中月表面被阴影遮住的渐变过程，还可以拍到这个过程中地球与月亮相对运动下月亮在天空中变化的位置。在拍摄之前，我们并没有意识到这个相对位置的变化是那么快。
我们先来看一组严格按照每两分钟和三分钟一张后期模拟多重曝光做成的画面，拍摄中相机的位置和角度没有任何变化。相机的镜头在300mm[等效450mm]的位置，APS画幅 索尼A33机身。大家看到，如果每隔一分钟拍摄一张，拼接时画面会有重叠，而每隔两分钟月亮移动的距离就如画面中所示。大家也许看到网上有很多一张图片里有多个状态变化轨迹的图片，它们的轨迹均为后期制作到一个画面中。如果使用200mm[APS画幅等效后]的镜头拍摄，大概固定一次机位一个画面中可以显示30-40分钟月亮移动的状态。
了解了我们观察时月亮相对移动的位置，就会遇到另一个问题。大概每隔不到20分钟，如果使用等效450mm镜头拍摄，就需要更换一次角度，如果方便的调整三脚架也有一定的技巧。我们使用的是一款入门级别的三脚架和球台，对于球台来说，虽然现在入门级别的已经加入了带刻度的阻尼，但在450mm极其狭窄的视角下拍月亮，球台通过阻尼微调视角的方式并不十分方便。对于画面左右方向调节，我们可以通过三脚架水平视角转动来完成。而画面垂直方向的调节，一般会选择调节球型云台，但球台不可能只在完全垂直的方向移动。月亮极可能瞬间移出画面，如果是变焦镜头，我们不得不缩小到更广的视角，来寻找丢失的月亮。最后我们发现，在一定范围内[例如一个小时内]，画面垂直方向可以通过调节三脚架中的一个对应的支脚长短来完成，不要担心它的调节精度，完全没有问题。这要比调节云台方便得多。
三脚架食既[红月亮]拍摄：从进入“食既”之前的15分钟左右，就可以拍摄“红月亮”，此时被遮住的部分逐渐开始出现暗红色的阴影，而没有被遮住的部分还保持相对较高的亮度。如果还使用之前的曝光组合，哪怕是1/80\ISO100\F5.6的组合，也只能拍摄出来漆黑的天空下一丝小嫩芽。而人眼此时已经可以观察到暗红色的阴影，只是光线很弱。此时，就是三脚架必须上场的时候了。从我们拍摄来看，在ISO400\F5.6的情况下，整个过程大概需要0.6-1秒的曝光组合来拍摄，但实际效果不够好，有些遗憾。如果相机更高的ISO可以信任，当然推荐ISO800或者ISO1600。
使用ISO100，2秒甚至4秒以上的快门速度不可以吗？为什么使用了三脚架，还不能长时间曝光呢？这在拍摄之前我们也没有想到。首先，前面已经谈到，地球与月亮之间的相对位置变化还是非常快的[主要原因]；其次，对于入门脚架，普通环境下，450mm的焦距，1秒以上的曝光时间，成像质量已经大大下降，1.5秒以上拍摄的成功率已经很低。这还不包括周围有较大的风，有汽车开过，有围观群众走动等等带来的震动。所以，使用450mm以上长焦长时间曝光，一般还是要控制在0.5秒以内[据说最好0.25秒]。这与我们平时使用广角拍摄故宫角楼、国家大剧院夜景是完全不同的应用。这点我们在这次拍摄中没有想到，竟然忘了使用更高的ISO拍摄，大多在ISO200和ISO400下完成，快门速度大概在0.5-1秒之间[光圈F5.6]，画面的清晰度比同样使用三脚架时几十分之一秒的清晰度有了非常明显下降。
经验要点
1.入门级的200mm\300mm长焦端的镜头已经足够使用。入门级的三脚架也已经有比较好的表现。长焦DC如果要拍摄，需要确认有手动功能独立控制快门和光圈。
2.拍摄明亮状态下的月亮或月食，ISO100 F5.6/F8的光圈，快门速度大概在1/800-1/320左右，即便是等效450mm的镜头下，已经可以保证画面足够好的清晰度。
3.在进入“全食”红色状态时，要配合三脚架拍摄，由于使用了长焦镜头，各种因素造成的极其轻微的抖动都会严重影响画面清晰度。所以，尽量使用可接受的高ISO，快门速度尽量保证在0.5秒或更快的速度，在高ISO勉强的情况下也应该尽量保证快门速度。
4.三脚架的球型云台对于小视角下机位的调节不够方便，可以配合调整三脚架的其中一个支脚的长短来调整画面中月亮的垂直位置。
5.冬天拍摄，环境温度较低，电池的使用时间明显变短，要有足够的备用电池。
总结 以上主要谈到的是使用长焦镜头拍摄月亮和月食的一些经验和方法，如果打算使用广角多重曝光的方法拍摄月食的变化与轨迹，可能选择一个极其空旷又漂亮的场景才是关键，我们没有实际操作，也没有经验可分享。也许有人说，是否考虑拍摄过程中更换镜头或者用变焦镜头调整不同状态。理论上似乎可行的，但实际中由于比较麻烦，可行性不高。即便是大范围的变焦镜头，仅靠变焦构图位置显然是不能令人满意的。所以，如果打算既有长焦的月食特写，又要有带着风景星空的“葫芦串”，那就得两台相机。
当然，拍摄月食时，天时地利都很重要，好在我国观测下一次月全食是在2014年10月8日和2015年4月4日，天气条件要比这个好得多。我们的经验分享，大多数也只能在3年后才可以用上。除了时间合适，不被遮挡的视野外，还要期待下一次月全食时有足够好的天气。
原来的便宜货上个单反+70-300mm长焦就微微移动不已——再怀念我丢失/遗弃的老三脚架，太重太结实了。
可以最多拍摄999张,间隔时间从1秒到24小时可调节.
相机放到架子上,按下快门,就可以了.
过个20来分钟调整下位置.
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